УАЗ поднимает цены из-за перехода на Евро-4

По поводу Уазика, честно говоря непонимаю - машина ни о чем. В основе рама от старого козлика - т.е. безопасность никакая, агрегаты никакие, надежности нет, а цена огого.
Помне кетай и то лучше, Great Wall H ощутимо его превосходит - дизель, автомат, краш тест на 4*, кожанный салон, и не прерывно улучшается, а не как рашапром - собака на сене)

Ага, а если туда поставить 4-х литровый мотор который будет жрать в соответствии со своим объёмом, а выдавать 130 лошадей, тож нормально?
Ни один их мотор не соответствует по отдаче которая должна быть пропорциональная расходу топлива.
В Иркутске, Новосибирске, всяких там Сургутах создана целая индустрия по переделкам на старые, ржавые, без гарантии Японских и Немецких моторов взамен НОВЫХ ЗМЗ-шных. С Владивостока эшелонами отправляют дизеля под УАЗы. Вся Уазбука трещит от тем по переделке на инодизель. Спрос в разы превышает предложения!
Но ты то конечно знаеш больше всех, только банальные факты сопоставить не можеш. Вот для таких и расчитана продукция УАЗа. Конечно, им даже в ломы смазку в подшипники закладывать, вы и так схаваете )))

Евро 4 на уазе..... Поставили каталитический нейтрализатор.... Я отстал от жизни?????? Ниссан глория HY-34 2003года VQ-30DD Neo Di с прямым впрыском кучей адсорберов нейтрализаторов и прочей приблудени соответствует всего лишь ЕВРО 3!!!!! Харьков и Лексусов рыксов 2000-х годов из таджикистана на учет не ставят из-за того что они не соответствуют Евро 4, а тут уаз с такими параметрами тупо воткнувшим каталик... спасибо ульяновскому заводу, поржал!

читаю что народ пишет, и прихожу к выводу, что вот например вышепоказанный не исключение, люди пишут о том, чего в руках не держали.
расход в городе - 16 литров - это разве расход для машины под 3 тонны?
рама от козлика - вы с какой планеты????
какая там панель скрипит, и шумка плохая??? молчит как партизан на скорости под сотню на грейдере.
по грязи - лучше только козлик
сам на тойоте езжу, но прадик ему сливает откровенно...
по трассе что один, что второй в 170 упираются(управляются при этом оба не ахти, но патру простить можно, 2 моста), по грязи - да не едет прадик по грязи, как корова на льду. а стоит как настоящий.
надёжность- ну х.з на 70000 заехали на первый ремонт...
из косяков - шкворни дохнут-вот это - косяк
а признаться что прадик сыплется после поездок по*****ам - ни за что, лучше спрятать в сервис на месячишко, потом выкатить, с понтом всё нормально(плавали, знаем)
нет пока ему в общем достойных конкурентов в эти деньги, это же НАСТОЯЩИЙ внедорожник, а вокруг одни паркетники, которые от одного вида говен развалятся

Глупо сравнивать УАЗ с ПРАДО , ПАДЖЕРО и ПРОЧИМИ жипами , и пишут об этом горожане. Вы были в сёлах и деревнях? Видели как на КРУЗАКАХ и ПАДЖЕРАХ возят сено? картошку? пилят дрова в лесу? Я вот не видел. А на уазах и нивах полно!!! Вот кому нужны эти машины, и не надо им там 4литровых моторов, там ценят недоргие ремонтопригодные машины. В городе УАЗ может и не кчему, но на селе необхдим.

Глупо сравнивать УАЗ с ПРАДО , ПАДЖЕРО и ПРОЧИМИ жипами , и пишут об этом горожане. Вы были в сёлах и деревнях? Видели как на КРУЗАКАХ и ПАДЖЕРАХ возят сено? картошку? пилят дрова в лесу? Я вот не видел. А на уазах и нивах полно!!! Вот кому нужны эти машины, и не надо им там 4литровых моторов, там ценят недоргие ремонтопригодные машины. В городе УАЗ может и не кчему, но на селе необхдим.

Глупо сравнивать УАЗ с ПРАДО , ПАДЖЕРО и ПРОЧИМИ жипами , и пишут об этом горожане. Вы были в сёлах и деревнях? Видели как на КРУЗАКАХ и ПАДЖЕРАХ возят сено? картошку? пилят дрова в лесу? Я вот не видел. А на уазах и нивах полно!!! Вот кому нужны эти машины, и не надо им там 4литровых моторов, там ценят недоргие ремонтопригодные машины. В городе УАЗ может и не кчему, но на селе необхдим.

...да можно разгоняться быстро (но не дай бог педаль газа нажать в пол) тут же теряем редуктор моста. Рвет полуоси мостов. В итоге надо менять еще и мосты. Да и так тяжелая морда Уаза утяжеляется на 150 кг двиг 50 кг, кпп 60 кг, охлаждающей жидкости и масла в два раза больше, надо резать морду и ставить радиатор от Газ 53. До первого хорошего болота, где обычный Уаз проскочит, а этот нырнет. Смотрел такой Уаз и его продавали с доками за 50 тыс и еще думаю продают. так как конструктивно автомобиль загублен, лучше купить стоковый Уаз, еще лучше с движком соткой, тот сбалансирован. Заложенные конструктивные возможности не переплюнешь так просто. тут надо начинать с рамы, базы мостов, правильно сделать развесовку. Мосты Барс недаром стоят больше полмашины и дефицитны...

Во первых у пендосов совсем другой уровень дохода и цена топлива намного ниже чем у нас. 25 литров для них многих это не страшно. Красная зона тахометра для джипа не актуально вообще.
***
больше, надо резать морду и ставить радиатор от Газ 53. До первого хорошего болота, где обычный Уаз проскочит, а этот нырнет. Смотрел такой Уаз и его продавали с доками за 50 тыс и еще думаю продают. так как конструктивно автомобиль загублен, лучше купить стоковый Уаз, еще лучше с движком соткой, тот сбалансирован. Заложенные конструктивные возможности не переплюнешь так просто. тут надо начинать с рамы, базы мостов, правильно сделать развесовку. Мосты Барс недаром стоят больше полмашины и дефицитны.

Ага, а если туда поставить 4-х литровый мотор который будет жрать в соответствии со своим объёмом, а выдавать 130 лошадей, тож нормально?
Ни один их мотор не соответствует по отдаче которая должна быть пропорциональная расходу топлива.
В Иркутске, Новосибирске, всяких там Сургутах создана целая индустрия по переделкам на старые, ржавые, без гарантии Японских и Немецких моторов взамен НОВЫХ ЗМЗ-шных. С Владивостока эшелонами отправляют дизеля под УАЗы. Вся Уазбука трещит от тем по переделке на инодизель. Спрос в разы превышает предложения!
Но ты то конечно знаеш больше всех, только банальные факты сопоставить не можеш. Вот для таких и расчитана продукция УАЗа. Конечно, им даже в ломы смазку в подшипники закладывать, вы и так схаваете )))

Это кто тебе сказал? Тут не знают как избавиться от этого праворульного чермета, которым вы дальневосточники, наводнили всю страну, а потом оставили эти автомобили без японских запчастей, кругом сплошной Китай!!! Иначе вы людей ОБМАНУЛИ!!! Я лично имел и праворукую Камри с окровавленной рулевой колонкой (внутри) и новую из автосалона Короллу, а теперь имею Патриота и скажу, что Патриот стоит дороже, чем за него просят, опять же в сравнении с Тойотой.... А теперь скажите, зачем мне нужен какой-то там японский ржавый дизель, да еще на Севере??? Мы тут копейки на бензин не считаем, главное, чтобы в салоне было тепло, а самое главное, чтобы запчасти ле-жа-ли на прилавке в магазине, а не заказывать их и ждать их по пол-года с владивостокских разборок, которых скоро тоже не станет... Так что вторая машина у меня будет тоже УАЗ Патриот или другой УАЗ, Хантер допустим, но только не азиатский ширпотреб...

Ставьте минусы мне сколько хотите, но 30 тыщ рублёв не великая плата для переделки авто в более экологичное. Делается это для того, чтобы русская партия и европейская не имели отличий между собой(довольно таки хорошая доля УАЗов идет на экспорт в Европу). В Италии даже свой клуб УАЗов есть-UAZZARI.
Да и своего покупателя ульяновская продукция всегда найдет-выгляните в окно и спросите себя: неужели с такими дорогами вы не хотите взять что-то бескомпромиссное?

Стесняюсь спросить: а в чем здравомыслие покупки УАЗа? В огромном расходе топлива, неудобном салоне, отсутствии шумки и никакой управляемости в стоке?
Китаец, как ни печально, лишен вышеперечисленных качеств. На дорогах общего пользования ведет себя очень достойно, а где машина проводит 80% времени?

Темы про УАЗ всегда вызывают споры, обычно необоснованные со стороны жителей восточной части России. То, что у вас валом дешевых запчастей с японских помоек, которые вам территориально ближе, совсем не означает, что УАЗ плохая машина. Вроде не складное предложение, а посмотрите смысл любой темы - стараются обделать наш, российский автомобиль, даже ни разу в нем не сидевшие, не то что эксплуатировавшие. Автомобиль, который по цене, даже новый, доступен многим и предназначенный для передвижения по дорогам, которые в основной своей массе дорогами и не являются(качество дорожного покрытия). Смешно читать школьников, которые начинают сравнивать свои пузотерки с настоящим рамным авто. Считаю единственным конкурентом УАЗу действительно является Прадик. Но тут многое зависит от возможности его ремонта, очень сильно зависящей от финансово/территориального положения(экзисты в лесу не предлагать). Ну не все живут близко к восходящему солнцу и не у всех завалялось средств на запчасти. Дорогие запчасти.

Темы про УАЗ всегда вызывают споры, обычно необоснованные со стороны жителей восточной части России. То, что у вас валом дешевых запчастей с японских помоек, которые вам территориально ближе, совсем не означает, что УАЗ плохая машина. Вроде не складное предложение, а посмотрите смысл любой темы - стараются обделать наш, российский автомобиль, даже ни разу в нем не сидевшие, не то что эксплуатировавшие. Автомобиль, который по цене, даже новый, доступен многим и предназначенный для передвижения по дорогам, которые в основной своей массе дорогами и не являются(качество дорожного покрытия). Смешно читать школьников, которые начинают сравнивать свои пузотерки с настоящим рамным авто. Считаю единственным конкурентом УАЗу действительно является Прадик. Но тут многое зависит от возможности его ремонта, очень сильно зависящей от финансово/территориального положения(экзисты в лесу не предлагать). Ну не все живут близко к восходящему солнцу и не у всех завалялось средств на запчасти. Дорогие запчасти.

Темы про УАЗ всегда вызывают споры, обычно необоснованные со стороны жителей восточной части России. То, что у вас валом дешевых запчастей с японских помоек, которые вам территориально ближе, совсем не означает, что УАЗ плохая машина. Вроде не складное предложение, а посмотрите смысл любой темы - стараются обделать наш, российский автомобиль, даже ни разу в нем не сидевшие, не то что эксплуатировавшие. Автомобиль, который по цене, даже новый, доступен многим и предназначенный для передвижения по дорогам, которые в основной своей массе дорогами и не являются(качество дорожного покрытия). Смешно читать школьников, которые начинают сравнивать свои пузотерки с настоящим рамным авто. Считаю единственным конкурентом УАЗу действительно является Прадик. Но тут многое зависит от возможности его ремонта, очень сильно зависящей от финансово/территориального положения(экзисты в лесу не предлагать). Ну не все живут близко к восходящему солнцу и не у всех завалялось средств на запчасти. Дорогие запчасти.

Мой TD27T хавает 14 литров на сотню и выдаёт 110 л.с. (механический с интеркуллером привода не отключаются).
При двух ньюансах:
1. Мотор выпущен в 1994 г. эксплуатируется без вскрытия и вообще каких либо ремонтов. А разработан ещё раньше!!!
2. Пробег 300 т.км.
Про ЗМЗ писать не буду. Все цифры/даты/сроки - карденально отличаются в противоположную сторону.
Так зачем УАЗу новый мотор? Он же и так новый в каждой машине... )))
А то что у сурфа какого-то 25 литров так это частный случай а не массовый, и моторв у других нормальных фирм полно на любой вкус и цвет. А УАЗ только какие то мнимые эко-ограничения вводит в то время когда все с уазбуки колективные письма пишут годами с просьбами заменить мотор и поставить хоть один импортный, пусть самый древний но разумный по надёжности/производительности. ..

тоесть у патрика нормальный мотор который может развалиться в любой момент? за этот мотор у которого в любой момент ГРМ развалиться конструкторов вобще в лагеря отправить бы не мешало... в прямом смысле враги страны, враги народа.
Интересно, сами владельцы все как один воют от того что всё сыпется, и печки, и шкворни, и сцепу менять нужно раз в год как минимум, да практически всё сыпется с момента покупки, но все от этого в экстазе какого-то... в ответ только кричат: "...да обсирает только то кто на нём не ездил..." больше сказать нечего...)))
как уже упамяналось не раз, - не обязательно пробывать г.но что бы понять что это г.но

Рассказываю историю как один человек, по каким то известным только ему причинам захотел приобрести УАЗ Патриот Пикап на ДВ. Во-первых, их просто нет; во-вторых, прайс с запчастями весь корейский с нескромными ценами и не явным наличием. В общем ходил-ходил он и купил Исузу Бигхорн, да еще и денег осталось.
Правда в исузу делать было нечего, ну не ломается он, сменил его на ниву)) А то в гараже заняться не чем.

тоесть у патрика нормальный мотор который может развалиться в любой момент? за этот мотор у которого в любой момент ГРМ развалиться конструкторов вобще в лагеря отправить бы не мешало... в прямом смысле враги страны, враги народа.
Интересно, сами владельцы все как один воют от того что всё сыпется, и печки, и шкворни, и сцепу менять нужно раз в год как минимум, да практически всё сыпется с момента покупки, но все от этого в экстазе какого-то... в ответ только кричат: "...да обсирает только то кто на нём не ездил..." больше сказать нечего...)))
как уже упамяналось не раз, - не обязательно пробывать г.но что бы понять что это г.но

Ах да, я же совсем забыл - у меня небольшой юбилей: 100.000 км за рулём. А это не много не мало - а 2.5 раза вокруг экватора земного шара. И 2.5 года с момента покупки автомобиля. Получается в год я объезжаю Землю по экватору, да. А поскольку меня регулярно спрашивают об отзывах эксплуатации, проведу небольшой обзор, а заодно и памятку всем будущим патриотоводам. Средний расход (мерилось с помощью БК): • по городу: 15 л / 100 км (с багажником 16 л / 100 км) • по трассе 10 л / 100 км (с багажником 13 л / 100 км) Под капотом: • Тосольные шланги и хомуты. Рецепт прост: сразу после покупки выкинуть старые шланги (из мягкой резины), заменить на армированные. Хомуты купить Norma - при этом надо остерегаться подделок. У меня дома два штуки лежат из соседних магазинов - один фирменный, другой явная подделка - надо сфотать и выложить. Цена вопроса копеечная, но мороки много - чтобы подлезть в одно из мест придётся снимать колесо. • Двигатель - пробой блока цилиндров, ремонту не подлежит (на пробеге 85.000 км). Замена новым. Сложно сказать чья вина - ТО было регулярное, но пару раз доводил до кипения - благодаря невовремя замеченной течи тосола. А течь оба раза была из-за того что долго не мог сподобиться выполнить предыдущий пункт. Ещё у одного знакомого движок стуканул на 55.000 км. Есть много примеров отходивших больше 100.000 на своём движке - так что по мне равняться всё же не стоит. Цена вопроса - около 100 тыр. без работы. Да, новый движок после обкатки надо хорошенько протянуть - масло обычно сочится из-под незатянутых крышек и датчиков. Можно заменить резиновые прокладки. • Радиатор - это не лечится - течёт у всех. Выкинуть однорядный из алюминиевой фольги и купить за 5 тыр. новый медный, выпускающийся специально под Патриот каким-то частным заводом. Почему такой радиатор не ставить сразу с завода - я не знаю. Замены - ровно на три часа. Самое глупое решение - бодаться с гарантией и месяц ждать у диллера такой же из алюминиевой фольги, только новый. • Нижний патрубок радиатора - известная проблема, но у меня не тёк ни разу потому что я вумный и начитался этих ваших интернетов. Патрубки на Патриоте изготовлены из формованной неармированной резины. Нижний патрубок на Патриоте перетирается на всяких кочках об головку болта крепления ГУРа. Лекарство - с самого начала обернуть его... вырезанным куском пластиковой бутылки. Патрубок оборачивается в кусок бутылки, а сверху затягивается обычной нейлоновой стяжкой. Проверено - работает. Но на всякий случай нижний патрубок радиатора лучше кинуть в машину - благо, багажник большой, можно позволить возить с собой запчасти. Цена вопроса - 200 руб. • Шланг ГУРа - у меня лопнул на перегибе 90° в течении первой 1.000 км. Тоже из мягкой резины. Лечится заменой на армированный, и заодно с заменой хомутов. Благо, в отличии от тех же Лансеров - у нас шланг не формованный. Цена вопроса 100 руб. До сих пор все машины с завода комплектуются таки шлангами. Почему не поставить хороший шланг сразу с завода - больше задавать вопросов не буду. • Фильтры на шлангах омывайки. Если посреди дороги у вас резко ушла вся омывайка - не расстраивайтесь - просто выкиньте эти круглые штучки как лишнюю деталь. В магазинах вы их всё равно нигде не найдёте, а треснут они у вас рано или поздно обязательно. • Аккумулятор - расходный материал, не считаем, у меня уже третий - для 100.000 км пробега - это нормально. Рекомендую Varta или American ёмкостью ~ 90 А/ч. Цена - около 5 тыр. • Датчик положения распред.вала - у меня летел - но это не критично, просто жрать начинает больше. Ошибку видно по Check Engine, или на БК. Советский стоит 100 руб, bosch - 500 руб. Заменил на Bosch. • Датчик положения колен.вала - у меня не ломался - но лучше возить с собой запасной - без него машын не хочет едет принципиально. Цена вопроса Bosch - около 1.5 тыр. • Датчик температуры охлаждающей жидкости - тоже не ломался, но на новом двигле был бракованным - всегда выдавал 0°С, а машина не снижала холостые обороты. Лечится заменой. Цену не знаю. • Вискомуфта - на первом движке была хорошая, на втором - отстойная. Проверяется так: на холодном двигателе вентилятор радиатора должен проворачиваться легко - потому что вискомуфта не соединяет его со шкивом двигателя - чтобы давать движку нагреться. На горячем (но заглушённом) двигателе - вентилятор должен вращаться с трудом - потому что своим вращением прокручивает весь шкив. В этом случае вискомуфта сцепляется - и двигатель сам себя охлаждает. У меня не сцеплялось - поэтому движок грелся. Лечится довольно зверским и примитивным патчем вискомуфты: она сверлится в 4 местах и вкручивают насквозь одинаковых болта строго симметрично шкиву (чтобы не было биений). После этого вентилятор соединён со шкивом жёстко всегда. Есть определённый риск недогрева зимой - но это лечится заслонкой из подручных материалов перед радиатором. Что-то, а покупать новую вискомуфту за 5 тыр меня заломало. • Дополнительный электровентилятор - требует переборки и смазывания - хотя бы раз в 50 тыс.км. Иначе становится бесполезным и только жрёт электричество. Отдельный привет тем идиотам, которые ставят предохранитель на 30А, а следом за ним - реле элетровентилятора - на 20 А! И что самое мерзкое - реле особенное, укороченное - такое и в магазинах с трудом найдёшь, а кроме как на 20А его вообще не делают! Так какого же хрена предохранитель стоит на 30А? Выясняется, что если поставить предохранитель но 20А - он сгорает при первом пуске электровентилятора! Если разработчики это знали - фигли не поставили другое реле - там же места - вагон? Причём Патриот оснащён "умными" мозгами, которые если сгорает предохранитель электровентилятора - любезно об этом сообщают. Только вот в нашей стране всё через ***у, и обычно сгорает реле - а предохранитель-то как раз оказывается цел. • Генератор - по генычу вопросов нет - не забывайте проводить ТО (кажется раз в 30.000 км, вместе со стартером) - и следить за щётками. Таблеток оригинальных Boschевских, конечно, хрен найдёшь - но подходят щётки от Волги, если их хорошенько доработать напильником. • Ремни. Скажу банальность - но ремни иногда рвутся. Иногда рвутся даже если их менять как положено по всем ТО. Поэтому лучше всего возить с собой запасной нужного размера. По крайней мере в моделях 2007 года оба ремня одинаковые. Цена - 250 руб. • Натяжной ролик - необходимость его замены опеределяется на ТО по люфту и характерным звукам при вращении. Заменяется на усиленный. Поскольку ролики с Газелями у нас одинаковые - опасайтесь подделок. Я лично два раза отказывался от покупки ролика - потому что новым он издавал такой хруст, как будто там внутри не подшипник со смазкой - а горсть песка. Лучше купить сразу с усиленной станиной - такие бывают. Кстати, не помешает возить с собой запасной. Цена - 250 руб. • Передняя крышка двигателя - извините, но на Патриотах расходный материал. Или ездите только по асфальту. Удерживать и вращать тяжёлый вентилятор с бесполезной вискомуфтой - занятие не из лёгких. Главное - вовремя выявлять люфт на ТО и менять. Я менял переднюю крышку уже два раза - получается раз в 30-40 тыс.км. Цена вопроса - 2.500 руб. • Помпа тосола - увы и ах - на 60.000 км пришлось поменять - появился люфт. Заодно тосол поменял. Цена вопроса не маленькая - около 5.000 руб кажется. Увы - такое качество деталей ЗМЗ. • Дополнительный электронасос тосола (на печку в салон). У многих течёт по корпусу (течи на хомутах вы устранили ещё в самом первом пункте, когда заменили все тосольные шланги). Новый покупать бесполезно - будет то же самое. Лечится переборкой девайса с прочисткой и промазкой температурным герметиком всех прокладок. Проделано на 30.000 км, больше не текло. • Свечи - тут всё понятно - раз в 10.000 км надо менять. Штатные Brisk работают ничем не хуже NGK или Denso, а подделок гораздо меньше. Цена вопроса - 250 руб. Обычно все троения по утрам лечатся заменой свечей. На всякий случай киньте в багажник дополнительный комплект - не помешает. • Высоковольтные провода - поменяйте сразу после покупки на нормальные силиконовые. Штатные очень хорошо гниют и буквально разваливаются в руках. Цена - 200 руб. с наконечниками. • Салонный воздухозаборник - не забудьте усовершенствовать заводскую конструкцию, натянув, например под решёткой, капроновый чулок. Эта небольшая доработка избавит вас от необходимости вынимать каждую осень из салонного воздуховода целый ворох опавших листьев. • Трапеция и мотор дворников - единственная вещь, с которой я пока не знаю как бороться. На сухом стекле мотор быстро перегревается, и дворники "клинит" на несколько минут. Говорят на новых машинах такого нет - наверное лечится заменой трапеции и мотора. Как заменю - доложусь. • Дворники - расходка, об этом знают все. Рекомендую Trico - дорогие, найти сложно, но у меня ходят уже больше года. При этом Champion"а не хватало даже на один сезон. Я поставил передние длинной 55 см, и слегка повернул водительский дворник верхней точной амплитуды ближе к стойке - меня раздражала нечищенная полоса слева лобового стекла - за ней реально не видно готовящихся перебежать дорогу пешеходов. Омывайку же напротив - рекомендую самую дешёвую - по 100 рублей за 5 литров. Выезжая в Нерезиновую надо заливать омывайку по-полной: дороги в Москве посыпают всякой дрянью, и даже в -15°С асфальт мокрый, и лепит в стекло липкими белыми химикалиями. Салон: Удивительно, но по салону нет претензий практически никаких. Люди с претензиями к салону УАЗы не покупают. Всё как положено в настоящем внедорожнике: подушку безопасности переднего пассажира удачно заменяет жёсткая прорезиненная ручка - чтобы держаться на кочках. Ах, ну да - где-то что-то скрепит и дребезжит. Привыкните - вы же в танке, а для танка главное что? - Для танка главное ехать. В танке на такие мелочи внимания не обращают. • Подстаканник. Хорошей традицией ульяновского завода стал выпрыгивающий на каждой кочке подстаканник, наглядно демонстрирующий нам главное правило создания Патриота: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Подстаканник обычно разбирается и лишается пружины счастливым владельцем автомобиля где-то на третий день после приобретения. • Обогрев заднего стекла - дюже хрупкий. Не знаю как вы, а я покупал патриот в том числе и из-за багажника. Не секрет, что лопаты, палатки, коробки и прочий груз имеют привычку тереться о заднее стекло и просто перетирать нити его подогрева. Конечно, можно замазывать - но буквально через пару-тройку поездок нить снова процарапывается. Следующий раз надо придумать что-нибудь лучше. • Задний дворник - когда он окончательно задолбал соскальзывать с поводка, я просверлил поводок шуруповёртом насквозь, и закрепил дворник болтом. Держится - во! Кстати, кого раздражает бешенный расход омывайки на заднее стекло - замените его специализированное реле времени (см. инструкцию) классическим. Вода будет литься только когда вы жмёте на рычаг - а не в течении 20 секунд после нажатия. • Клипсы-ёршики - вселенское зло, но встречается повсеместно, даже на иномарках. Поэтому если будете что-то менять - берите сразу мешок запасных из тёмно-жёлтой пластмассы, кажется от 2108. Они мягкие и гнутся, а не ломаются. • Руль. Сейчас я буду придираться - но как можно было умудриться сконструировать руль так, чтобы он всегда заслонял какие-нибудь лампочки на приборной панели? В любом своём положении! • Краник печки. Это песня! Самое главное - научиться им правильно пользоваться: не слишком часто и резко - чтобы не сорвать тросик, но и не слишком редко - чтобы не закис краник. А менять краник - это разобрать половину торпедо и через это познать все прелести камасутры. Протаскивать тросик - тоже занятие на сахар, кстати. Так что пользоваться краником печки на Патриоте - это целое искусство. Порой это даже своеобразный ритуал (чтобы не закис) - как у японцев питьё чая - к нему допускаются только избранные! • Сидения: любителей спать в машине придётся огорчить - в новых Патриотах задние сидения не раскладываются, и не образуют замечательного место для сна и прочих занятий. Впрочем, умельцы ставят в багажник полки с ящиками, и выравнивают плоскость уже сложенных сидений. возможно, этот вариант вам подойдёт. • Лампочки подсветки бардачков - по-моему абсолютно лишние. Всё равно бардачок у всех забит обычно до отказа, и никакая лампочка там не может. Меня однажды подвела лампочка под ногами водителя (актуальна только для начинающих ездить) - перестала выключаться и за неделю высосала весь и без того небольшой штатный аккумулятор. Я отключил все салонные лампы, кроме двух плафонов вверху. • Замки дверей. Если вы ездите по городу, с замками у вас возможно будет всё в порядке - но стоит заехать в калмыцкие степи - и замки один за другим откажут работать. Даже изнутри открыть будет проблематично. Выход один: разбирать, продувать, промывать бензином под давлением, собирать и смазывать всё что можно смазкой для тормозных суппортов. Мне помогло - замки больше не заедали. Отдельная песня - личинки, как их уберечь от заедания грязью - я не знаю, поэтому просто скинул с некоторых тяги - чтобы не мешали закрываться замкам. Ходовая часть: Вот здесь чувствуется кондовость УАЗика. Так же как samsung"у никак не даётся движущаяся техника - нашим автозаводам никак не получается делать все те детали, где требуется миллиметровая точность и отсутствие заусенцев. Зато стальной швеллер на раму - это мы можем. УАЗик - рамный, и это делает его очень приспособленным для прохождения всяческих дебрей. Но хватит хвалить, пора к недостаткам. • Раздатка. Как известно, на УАЗиках стоят корейские коробки (по крайней мере на машинах 2007 года выпуска), но отечественные раздатки. Поэтому коробка узел довольно беспроблемный, а раздатка имеет ряд отечественных особенностей. Во-первых, включенная раздатка воет - это не лечится, но и не мешает - воет раздатка на скоростях больше 40 км/ч, а если вы загляните в инструкцию - на полном приводе больше 40 км/ч ездить нельзя (чуть позже объясню почему). Во-вторых, в той же инструкции написано, что включать и выключать раздатку надо только после остановки машины. Кто ездил на УАЗиках - знает: пока не тронешься - раздатку не включишь, и не выключишь. Такая конструкция. Если есть желание - можно отдать раздатку на перборку проверенному мастеру - возможно, слегка уменьшатся шумы и будет лучше включаться. Я отдавал. Цена вопроса - около 8 тыр. • Рабочий цилиндр сцепления - ходит около 30.000 км как часы. Стабильно после этого начинает течь. Первый симптом - увеличение свободного хода педали сцепления - можно долить, и поработать педалью - на пару дней езды обычно хватает. Второй симптом - лужа тормозухи под брюхом. Тут рецепт прост: доливать, отсоединять штуцер, прокачивать, а дальше как повезёт: можно неделю ездить, можно сразу в автосервис отправиться. Я недавно поставил четвёртый. Цена девайса - около 300 руб, замены - и того меньше. • Рулевые тяги - самая беззащитная часть ходовой. Если вы не хотите регулярно гнуть их о камни и ледяные глыбы - ставьте защиту рулевых тяг. С помощью электродрели, сверла на 12 и соответствующих болтов - защита водружается на раму за несколько часов. Ах да, регулярно проятгивайте и шпринцуйте тяги на ТО - чтобы не оказаться посреди дороги со слетевшей и волочащейся за машиной тягой. • Крышки мостов - держат до первого хорошего камня. После удара появляется вмятина, и мост начинает мокреть снизу. Вообще, на УАЗиках мокреющие мосты - это почти норма. Но если из вашего моста уже не мокреет а капает - меняйте крышку с прокладкой. Никакие выправления тут не помогут. Сейчас в продаже появились усиленные крышки для мостов "Спайсер", полукруглые без видимых рёбер жёсткости - удары камней такие крышки держат намного лучше. • Передние полуоси - самое западло. Внедорожник УАЗ хороший, но запомните - гонять по трассе на полном приводе противопоказано! Мало того, что раздатка воет как зверь - так ещё по весне придётся менять полуоси, поверьте моему опыту. Происходит это от того, что наша раздатка не имеет встроенного дифиеренциала - иными словами он постоянно заблокирован - и скорости вращения переднего и заднего мостов на полном приводе у нас всегда одинаковые - что затрудняет быстрое движение и создаёт лишние нагрузки на полуоси. Поэтому, привыкните что модные паркетники с интеллектуальной системой полного привода и стабилизации будут обгонять ваш крутой "джип" по заснеженной зимней дороге - потому что вы плетётесь 60 км/ч на заднем приводе. Утешьте себя мыслью, где будут все эти машины на реальном бездорожье, где линейная скорость передвижения даже для вас не превысит 20 км/ч. • Хабы - включаются не так легко, как хотелось бы, иногда требуется применить пассатижи. Если это очень напрягает - можно заменить на хабы нового образца (цена ~ 1.200 руб за пару) - но я бы не стал. Я обычно включаю их осенью и выключаю весной. Разумеется, кроме покатушек. На современных патриотах хабов вообще нет, насколько я знаю - передний мост включен всегда. Я как-то пытался засечь, насколько увеличивается расход бензина, например, летом - с включёнными хабами - но не уловил - разница была меньше чем 0.5 л / 100 км. • Шкворни. Это тоже песня! Рано или поздно вы их раздолбите. Заводские шкворни служат обычно не более 20 тыс.км. Вывесите колесо на домкрате, и покачайте его вверх-вниз. Если качается - значит шкворни на замену. Шкворни состоят из металлических пальцев-полусфер и пластиковых вкладышей-сухарей. Найдите обязательно сухари чёрного цвета из углепластика - они гораздо лучше штатных белых из не пойми чего. И найдите мастера, который умеет читать инструкцию и пользоваться динамометрическим ключом. Затягивать шкворни надо строго с той силой, которая указана в родном руководстве "по ремонту и эксплуатации". Помните: чем сильнее вы затягиваете шкворни - тем быстрее они разобьются! Я менял шкворни каждые 10-20 тыс.км, прежде чем прочёл этот секрет на форуме. С тех пор я проехал уже больше 50 тыс.км - и шкворни не менял. Для справки, замена шкворней обходится около 8 тыр - там очень много проблем с их точной балансировкой. Ещё один вариант - поставить стальные шкворни на базе ударных подшипников. Сейчас они уже перешли в серийное производство и неплохо себя зарекомендовали. • Сайлент-блоки и втулки - казалось бы фигня - кусок резинки. А нет, именно из-за них ваш автомобиль может рыскать по трассе, постоянно уводиться в сторону, и отдавать дребезжащими ударами в руль. По сути, это тоже расходный материал - тем более при внедорожной эксплуатации автомобиля. Не забывайте протягивать, проверять и менять эти детали на ТО, вывесив машину на поъёмнике - не дожидаясь ухудшения ходовых свойств автомобиля. Стоят в пределах 200 руб. • Крестовины - не забываем шпринцевать на ТО вместе со всем карданным валом и проверять люфт. При необходимости - заменять. Стоят в пределах 200 руб. • Рессоры скрипят. Привыкните к этому. Считайте, что у вас небольшой грузовик. Можно, конечно смазывать их супер-смазкой (до первого дождя), перебирать и прокладывать мега-пластиком (до первой кочки) - это всё бесполезная трата времени. Просто смиритесь с этим. Рессоры на Патрике дубовые, обычно не лопаются - можно даже без задних амортизаторов ехать, если что. • Амортизаторы лучше поменять на газомасленные plaza, если собираетесь гонять по трассам - слегка улучшится устойчивость в кренах, но машина станет по-жёстче. Цена вопроса - около 8 тыр. • Ступичные подшипники - увы, на УАЗике это такой же расходный материал, как передние крышки двигателя. Не приспособлены к ударным нагрузкам. Альтернатива - ездить только по асфальту. • Опоры поворотных кулаков - вот что мешает заводу покрыть их чем-нибудь против ржавчины? Чтобы не побразовывались на них раковины? Или приварить к ним по-человечески их уши, по всему периметру - а не на трёх точках. У меня у одной опоры просто отвалилось ухо. Спасибо конструкторам - колесо осталось на месте, я даже не заметил толком ничего. Но того урода-сварщика надо найти и оторвать руки. А уж про то, как приходится дорабатывать напильником втулки поворотных кулаков, чтобы одеть на полуось - я вообще молчу! • Кронштейны глушителя. Вообще, со сваркой на УАЗе плохо. Сварщики или постоянно пьяны, или экономят электроды и собственное время. То, как и чем приварены кронштейны для выхлопного тракта (от катализатора до глушителя) - не выдерживает никакой критики. Кронштейны лопаются и вдоль сварки, и поперёк - из-за качества металла. Ехать с глушителем, лежащим на заднем мосту, конечно можно - но потом не удивляйтесь, что машина рычит как трактор. • Прокладки штанов и катализатора. А рычит она потому что тонкие металлические прокладки выхлопного тракта - на "штанах" двигателя и рядом с катализатором - быстро прогорают при изломе выхлопной системы. Неудобств, кроме эстетических, это, конечно, не доставляет - но замечу, что по-человечески поменять прокладку штанов можно только на подъёмнике или яме. Старые прокладки сохраните - их можно показывать в магазине в качестве образца. Вот вам УАЗ Патриот без прекрас. • Вот здесь мой подробный отчёт с фотографиями о ТО-4, проводившемся на 45.000 км пробега: http://stkorn.livejournal.com/... И не смотря на всё перечисленное - я доволен автомобилем. Мне нравится его высокая посадка, нравится проходимость, импонирует УАЗовская кондовость, жизненно необходим такой объём багажника - для путешествий.

ты ещё в крустный ход отправся с этим "лозунгом", а то мужики то и не знают... :Dу меня был УАЗ. невижу никаках уникальных ходовых качеств. Развернуло по середине дороги, одно колесо упёрлось в кромку асфальта и шлифует по снегу, второе стоит на асфальте отклученное дифом. в раскачку никак - позади сразу обрыв. У меня бам двумя колёсами гр**** - фрикционым дискам LS - 20 лет! за исключением замены шкворней - ничего за 70000км не делалось в машине, кроме замены масел.батенька вы кого наколоть хотите? у всех патриков после покупки с магазина нужно заменить все резинки и патрубки. я то уазбуку читаю, весело там им. сосед в гаражных боксах купил люксового лимитед, через 3 недели слышу неимоверный скрежет, смотрю подымается к гаражам патрик, скрипит весь в круг, у водилы рожа потерянная - отдал 700 тыр криворуким... купить такое: https://forums.drom.ru/garazh/t... может только человек не в ладах с головой.Ах да, я же совсем забыл - у меня небольшой юбилей: 100.000 км за рулём. А это не много не мало - а 2.5 раза вокруг экватора земного шара. И 2.5 года с момента покупки автомобиля. Получается в год я объезжаю Землю по экватору, да. А поскольку меня регулярно спрашивают об отзывах эксплуатации, проведу небольшой обзор, а заодно и памятку всем будущим патриотоводам. Средний расход (мерилось с помощью БК): • по городу: 15 л / 100 км (с багажником 16 л / 100 км) • по трассе 10 л / 100 км (с багажником 13 л / 100 км) Под капотом: • Тосольные шланги и хомуты. Рецепт прост: сразу после покупки выкинуть старые шланги (из мягкой резины), заменить на армированные. Хомуты купить Norma - при этом надо остерегаться подделок. У меня дома два штуки лежат из соседних магазинов - один фирменный, другой явная подделка - надо сфотать и выложить. Цена вопроса копеечная, но мороки много - чтобы подлезть в одно из мест придётся снимать колесо. • Двигатель - пробой блока цилиндров, ремонту не подлежит (на пробеге 85.000 км). Замена новым. Сложно сказать чья вина - ТО было регулярное, но пару раз доводил до кипения - благодаря невовремя замеченной течи тосола. А течь оба раза была из-за того что долго не мог сподобиться выполнить предыдущий пункт. Ещё у одного знакомого движок стуканул на 55.000 км. Есть много примеров отходивших больше 100.000 на своём движке - так что по мне равняться всё же не стоит. Цена вопроса - около 100 тыр. без работы. Да, новый движок после обкатки надо хорошенько протянуть - масло обычно сочится из-под незатянутых крышек и датчиков. Можно заменить резиновые прокладки. • Радиатор - это не лечится - течёт у всех. Выкинуть однорядный из алюминиевой фольги и купить за 5 тыр. новый медный, выпускающийся специально под Патриот каким-то частным заводом. Почему такой радиатор не ставить сразу с завода - я не знаю. Замены - ровно на три часа. Самое глупое решение - бодаться с гарантией и месяц ждать у диллера такой же из алюминиевой фольги, только новый. • Нижний патрубок радиатора - известная проблема, но у меня не тёк ни разу потому что я вумный и начитался этих ваших интернетов. Патрубки на Патриоте изготовлены из формованной неармированной резины. Нижний патрубок на Патриоте перетирается на всяких кочках об головку болта крепления ГУРа. Лекарство - с самого начала обернуть его... вырезанным куском пластиковой бутылки. Патрубок оборачивается в кусок бутылки, а сверху затягивается обычной нейлоновой стяжкой. Проверено - работает. Но на всякий случай нижний патрубок радиатора лучше кинуть в машину - благо, багажник большой, можно позволить возить с собой запчасти. Цена вопроса - 200 руб. • Шланг ГУРа - у меня лопнул на перегибе 90° в течении первой 1.000 км. Тоже из мягкой резины. Лечится заменой на армированный, и заодно с заменой хомутов. Благо, в отличии от тех же Лансеров - у нас шланг не формованный. Цена вопроса 100 руб. До сих пор все машины с завода комплектуются таки шлангами. Почему не поставить хороший шланг сразу с завода - больше задавать вопросов не буду. • Фильтры на шлангах омывайки. Если посреди дороги у вас резко ушла вся омывайка - не расстраивайтесь - просто выкиньте эти круглые штучки как лишнюю деталь. В магазинах вы их всё равно нигде не найдёте, а треснут они у вас рано или поздно обязательно. • Аккумулятор - расходный материал, не считаем, у меня уже третий - для 100.000 км пробега - это нормально. Рекомендую Varta или American ёмкостью ~ 90 А/ч. Цена - около 5 тыр. • Датчик положения распред.вала - у меня летел - но это не критично, просто жрать начинает больше. Ошибку видно по Check Engine, или на БК. Советский стоит 100 руб, bosch - 500 руб. Заменил на Bosch. • Датчик положения колен.вала - у меня не ломался - но лучше возить с собой запасной - без него машын не хочет едет принципиально. Цена вопроса Bosch - около 1.5 тыр. • Датчик температуры охлаждающей жидкости - тоже не ломался, но на новом двигле был бракованным - всегда выдавал 0°С, а машина не снижала холостые обороты. Лечится заменой. Цену не знаю. • Вискомуфта - на первом движке была хорошая, на втором - отстойная. Проверяется так: на холодном двигателе вентилятор радиатора должен проворачиваться легко - потому что вискомуфта не соединяет его со шкивом двигателя - чтобы давать движку нагреться. На горячем (но заглушённом) двигателе - вентилятор должен вращаться с трудом - потому что своим вращением прокручивает весь шкив. В этом случае вискомуфта сцепляется - и двигатель сам себя охлаждает. У меня не сцеплялось - поэтому движок грелся. Лечится довольно зверским и примитивным патчем вискомуфты: она сверлится в 4 местах и вкручивают насквозь одинаковых болта строго симметрично шкиву (чтобы не было биений). После этого вентилятор соединён со шкивом жёстко всегда. Есть определённый риск недогрева зимой - но это лечится заслонкой из подручных материалов перед радиатором. Что-то, а покупать новую вискомуфту за 5 тыр меня заломало. • Дополнительный электровентилятор - требует переборки и смазывания - хотя бы раз в 50 тыс.км. Иначе становится бесполезным и только жрёт электричество. Отдельный привет тем идиотам, которые ставят предохранитель на 30А, а следом за ним - реле элетровентилятора - на 20 А! И что самое мерзкое - реле особенное, укороченное - такое и в магазинах с трудом найдёшь, а кроме как на 20А его вообще не делают! Так какого же хрена предохранитель стоит на 30А? Выясняется, что если поставить предохранитель но 20А - он сгорает при первом пуске электровентилятора! Если разработчики это знали - фигли не поставили другое реле - там же места - вагон? Причём Патриот оснащён "умными" мозгами, которые если сгорает предохранитель электровентилятора - любезно об этом сообщают. Только вот в нашей стране всё через ***у, и обычно сгорает реле - а предохранитель-то как раз оказывается цел. • Генератор - по генычу вопросов нет - не забывайте проводить ТО (кажется раз в 30.000 км, вместе со стартером) - и следить за щётками. Таблеток оригинальных Boschевских, конечно, хрен найдёшь - но подходят щётки от Волги, если их хорошенько доработать напильником. • Ремни. Скажу банальность - но ремни иногда рвутся. Иногда рвутся даже если их менять как положено по всем ТО. Поэтому лучше всего возить с собой запасной нужного размера. По крайней мере в моделях 2007 года оба ремня одинаковые. Цена - 250 руб. • Натяжной ролик - необходимость его замены опеределяется на ТО по люфту и характерным звукам при вращении. Заменяется на усиленный. Поскольку ролики с Газелями у нас одинаковые - опасайтесь подделок. Я лично два раза отказывался от покупки ролика - потому что новым он издавал такой хруст, как будто там внутри не подшипник со смазкой - а горсть песка. Лучше купить сразу с усиленной станиной - такие бывают. Кстати, не помешает возить с собой запасной. Цена - 250 руб. • Передняя крышка двигателя - извините, но на Патриотах расходный материал. Или ездите только по асфальту. Удерживать и вращать тяжёлый вентилятор с бесполезной вискомуфтой - занятие не из лёгких. Главное - вовремя выявлять люфт на ТО и менять. Я менял переднюю крышку уже два раза - получается раз в 30-40 тыс.км. Цена вопроса - 2.500 руб. • Помпа тосола - увы и ах - на 60.000 км пришлось поменять - появился люфт. Заодно тосол поменял. Цена вопроса не маленькая - около 5.000 руб кажется. Увы - такое качество деталей ЗМЗ. • Дополнительный электронасос тосола (на печку в салон). У многих течёт по корпусу (течи на хомутах вы устранили ещё в самом первом пункте, когда заменили все тосольные шланги). Новый покупать бесполезно - будет то же самое. Лечится переборкой девайса с прочисткой и промазкой температурным герметиком всех прокладок. Проделано на 30.000 км, больше не текло. • Свечи - тут всё понятно - раз в 10.000 км надо менять. Штатные Brisk работают ничем не хуже NGK или Denso, а подделок гораздо меньше. Цена вопроса - 250 руб. Обычно все троения по утрам лечатся заменой свечей. На всякий случай киньте в багажник дополнительный комплект - не помешает. • Высоковольтные провода - поменяйте сразу после покупки на нормальные силиконовые. Штатные очень хорошо гниют и буквально разваливаются в руках. Цена - 200 руб. с наконечниками. • Салонный воздухозаборник - не забудьте усовершенствовать заводскую конструкцию, натянув, например под решёткой, капроновый чулок. Эта небольшая доработка избавит вас от необходимости вынимать каждую осень из салонного воздуховода целый ворох опавших листьев. • Трапеция и мотор дворников - единственная вещь, с которой я пока не знаю как бороться. На сухом стекле мотор быстро перегревается, и дворники "клинит" на несколько минут. Говорят на новых машинах такого нет - наверное лечится заменой трапеции и мотора. Как заменю - доложусь. • Дворники - расходка, об этом знают все. Рекомендую Trico - дорогие, найти сложно, но у меня ходят уже больше года. При этом Champion"а не хватало даже на один сезон. Я поставил передние длинной 55 см, и слегка повернул водительский дворник верхней точной амплитуды ближе к стойке - меня раздражала нечищенная полоса слева лобового стекла - за ней реально не видно готовящихся перебежать дорогу пешеходов. Омывайку же напротив - рекомендую самую дешёвую - по 100 рублей за 5 литров. Выезжая в Нерезиновую надо заливать омывайку по-полной: дороги в Москве посыпают всякой дрянью, и даже в -15°С асфальт мокрый, и лепит в стекло липкими белыми химикалиями. Салон: Удивительно, но по салону нет претензий практически никаких. Люди с претензиями к салону УАЗы не покупают. Всё как положено в настоящем внедорожнике: подушку безопасности переднего пассажира удачно заменяет жёсткая прорезиненная ручка - чтобы держаться на кочках. Ах, ну да - где-то что-то скрепит и дребезжит. Привыкните - вы же в танке, а для танка главное что? - Для танка главное ехать. В танке на такие мелочи внимания не обращают. • Подстаканник. Хорошей традицией ульяновского завода стал выпрыгивающий на каждой кочке подстаканник, наглядно демонстрирующий нам главное правило создания Патриота: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Подстаканник обычно разбирается и лишается пружины счастливым владельцем автомобиля где-то на третий день после приобретения. • Обогрев заднего стекла - дюже хрупкий. Не знаю как вы, а я покупал патриот в том числе и из-за багажника. Не секрет, что лопаты, палатки, коробки и прочий груз имеют привычку тереться о заднее стекло и просто перетирать нити его подогрева. Конечно, можно замазывать - но буквально через пару-тройку поездок нить снова процарапывается. Следующий раз надо придумать что-нибудь лучше. • Задний дворник - когда он окончательно задолбал соскальзывать с поводка, я просверлил поводок шуруповёртом насквозь, и закрепил дворник болтом. Держится - во! Кстати, кого раздражает бешенный расход омывайки на заднее стекло - замените его специализированное реле времени (см. инструкцию) классическим. Вода будет литься только когда вы жмёте на рычаг - а не в течении 20 секунд после нажатия. • Клипсы-ёршики - вселенское зло, но встречается повсеместно, даже на иномарках. Поэтому если будете что-то менять - берите сразу мешок запасных из тёмно-жёлтой пластмассы, кажется от 2108. Они мягкие и гнутся, а не ломаются. • Руль. Сейчас я буду придираться - но как можно было умудриться сконструировать руль так, чтобы он всегда заслонял какие-нибудь лампочки на приборной панели? В любом своём положении! • Краник печки. Это песня! Самое главное - научиться им правильно пользоваться: не слишком часто и резко - чтобы не сорвать тросик, но и не слишком редко - чтобы не закис краник. А менять краник - это разобрать половину торпедо и через это познать все прелести камасутры. Протаскивать тросик - тоже занятие на сахар, кстати. Так что пользоваться краником печки на Патриоте - это целое искусство. Порой это даже своеобразный ритуал (чтобы не закис) - как у японцев питьё чая - к нему допускаются только избранные! • Сидения: любителей спать в машине придётся огорчить - в новых Патриотах задние сидения не раскладываются, и не образуют замечательного место для сна и прочих занятий. Впрочем, умельцы ставят в багажник полки с ящиками, и выравнивают плоскость уже сложенных сидений. возможно, этот вариант вам подойдёт. • Лампочки подсветки бардачков - по-моему абсолютно лишние. Всё равно бардачок у всех забит обычно до отказа, и никакая лампочка там не может. Меня однажды подвела лампочка под ногами водителя (актуальна только для начинающих ездить) - перестала выключаться и за неделю высосала весь и без того небольшой штатный аккумулятор. Я отключил все салонные лампы, кроме двух плафонов вверху. • Замки дверей. Если вы ездите по городу, с замками у вас возможно будет всё в порядке - но стоит заехать в калмыцкие степи - и замки один за другим откажут работать. Даже изнутри открыть будет проблематично. Выход один: разбирать, продувать, промывать бензином под давлением, собирать и смазывать всё что можно смазкой для тормозных суппортов. Мне помогло - замки больше не заедали. Отдельная песня - личинки, как их уберечь от заедания грязью - я не знаю, поэтому просто скинул с некоторых тяги - чтобы не мешали закрываться замкам. Ходовая часть: Вот здесь чувствуется кондовость УАЗика. Так же как samsung"у никак не даётся движущаяся техника - нашим автозаводам никак не получается делать все те детали, где требуется миллиметровая точность и отсутствие заусенцев. Зато стальной швеллер на раму - это мы можем. УАЗик - рамный, и это делает его очень приспособленным для прохождения всяческих дебрей. Но хватит хвалить, пора к недостаткам. • Раздатка. Как известно, на УАЗиках стоят корейские коробки (по крайней мере на машинах 2007 года выпуска), но отечественные раздатки. Поэтому коробка узел довольно беспроблемный, а раздатка имеет ряд отечественных особенностей. Во-первых, включенная раздатка воет - это не лечится, но и не мешает - воет раздатка на скоростях больше 40 км/ч, а если вы загляните в инструкцию - на полном приводе больше 40 км/ч ездить нельзя (чуть позже объясню почему). Во-вторых, в той же инструкции написано, что включать и выключать раздатку надо только после остановки машины. Кто ездил на УАЗиках - знает: пока не тронешься - раздатку не включишь, и не выключишь. Такая конструкция. Если есть желание - можно отдать раздатку на перборку проверенному мастеру - возможно, слегка уменьшатся шумы и будет лучше включаться. Я отдавал. Цена вопроса - около 8 тыр. • Рабочий цилиндр сцепления - ходит около 30.000 км как часы. Стабильно после этого начинает течь. Первый симптом - увеличение свободного хода педали сцепления - можно долить, и поработать педалью - на пару дней езды обычно хватает. Второй симптом - лужа тормозухи под брюхом. Тут рецепт прост: доливать, отсоединять штуцер, прокачивать, а дальше как повезёт: можно неделю ездить, можно сразу в автосервис отправиться. Я недавно поставил четвёртый. Цена девайса - около 300 руб, замены - и того меньше. • Рулевые тяги - самая беззащитная часть ходовой. Если вы не хотите регулярно гнуть их о камни и ледяные глыбы - ставьте защиту рулевых тяг. С помощью электродрели, сверла на 12 и соответствующих болтов - защита водружается на раму за несколько часов. Ах да, регулярно проятгивайте и шпринцуйте тяги на ТО - чтобы не оказаться посреди дороги со слетевшей и волочащейся за машиной тягой. • Крышки мостов - держат до первого хорошего камня. После удара появляется вмятина, и мост начинает мокреть снизу. Вообще, на УАЗиках мокреющие мосты - это почти норма. Но если из вашего моста уже не мокреет а капает - меняйте крышку с прокладкой. Никакие выправления тут не помогут. Сейчас в продаже появились усиленные крышки для мостов "Спайсер", полукруглые без видимых рёбер жёсткости - удары камней такие крышки держат намного лучше. • Передние полуоси - самое западло. Внедорожник УАЗ хороший, но запомните - гонять по трассе на полном приводе противопоказано! Мало того, что раздатка воет как зверь - так ещё по весне придётся менять полуоси, поверьте моему опыту. Происходит это от того, что наша раздатка не имеет встроенного дифиеренциала - иными словами он постоянно заблокирован - и скорости вращения переднего и заднего мостов на полном приводе у нас всегда одинаковые - что затрудняет быстрое движение и создаёт лишние нагрузки на полуоси. Поэтому, привыкните что модные паркетники с интеллектуальной системой полного привода и стабилизации будут обгонять ваш крутой "джип" по заснеженной зимней дороге - потому что вы плетётесь 60 км/ч на заднем приводе. Утешьте себя мыслью, где будут все эти машины на реальном бездорожье, где линейная скорость передвижения даже для вас не превысит 20 км/ч. • Хабы - включаются не так легко, как хотелось бы, иногда требуется применить пассатижи. Если это очень напрягает - можно заменить на хабы нового образца (цена ~ 1.200 руб за пару) - но я бы не стал. Я обычно включаю их осенью и выключаю весной. Разумеется, кроме покатушек. На современных патриотах хабов вообще нет, насколько я знаю - передний мост включен всегда. Я как-то пытался засечь, насколько увеличивается расход бензина, например, летом - с включёнными хабами - но не уловил - разница была меньше чем 0.5 л / 100 км. • Шкворни. Это тоже песня! Рано или поздно вы их раздолбите. Заводские шкворни служат обычно не более 20 тыс.км. Вывесите колесо на домкрате, и покачайте его вверх-вниз. Если качается - значит шкворни на замену. Шкворни состоят из металлических пальцев-полусфер и пластиковых вкладышей-сухарей. Найдите обязательно сухари чёрного цвета из углепластика - они гораздо лучше штатных белых из не пойми чего. И найдите мастера, который умеет читать инструкцию и пользоваться динамометрическим ключом. Затягивать шкворни надо строго с той силой, которая указана в родном руководстве "по ремонту и эксплуатации". Помните: чем сильнее вы затягиваете шкворни - тем быстрее они разобьются! Я менял шкворни каждые 10-20 тыс.км, прежде чем прочёл этот секрет на форуме. С тех пор я проехал уже больше 50 тыс.км - и шкворни не менял. Для справки, замена шкворней обходится около 8 тыр - там очень много проблем с их точной балансировкой. Ещё один вариант - поставить стальные шкворни на базе ударных подшипников. Сейчас они уже перешли в серийное производство и неплохо себя зарекомендовали. • Сайлент-блоки и втулки - казалось бы фигня - кусок резинки. А нет, именно из-за них ваш автомобиль может рыскать по трассе, постоянно уводиться в сторону, и отдавать дребезжащими ударами в руль. По сути, это тоже расходный материал - тем более при внедорожной эксплуатации автомобиля. Не забывайте протягивать, проверять и менять эти детали на ТО, вывесив машину на поъёмнике - не дожидаясь ухудшения ходовых свойств автомобиля. Стоят в пределах 200 руб. • Крестовины - не забываем шпринцевать на ТО вместе со всем карданным валом и проверять люфт. При необходимости - заменять. Стоят в пределах 200 руб. • Рессоры скрипят. Привыкните к этому. Считайте, что у вас небольшой грузовик. Можно, конечно смазывать их супер-смазкой (до первого дождя), перебирать и прокладывать мега-пластиком (до первой кочки) - это всё бесполезная трата времени. Просто смиритесь с этим. Рессоры на Патрике дубовые, обычно не лопаются - можно даже без задних амортизаторов ехать, если что. • Амортизаторы лучше поменять на газомасленные plaza, если собираетесь гонять по трассам - слегка улучшится устойчивость в кренах, но машина станет по-жёстче. Цена вопроса - около 8 тыр. • Ступичные подшипники - увы, на УАЗике это такой же расходный материал, как передние крышки двигателя. Не приспособлены к ударным нагрузкам. Альтернатива - ездить только по асфальту. • Опоры поворотных кулаков - вот что мешает заводу покрыть их чем-нибудь против ржавчины? Чтобы не побразовывались на них раковины? Или приварить к ним по-человечески их уши, по всему периметру - а не на трёх точках. У меня у одной опоры просто отвалилось ухо. Спасибо конструкторам - колесо осталось на месте, я даже не заметил толком ничего. Но того урода-сварщика надо найти и оторвать руки. А уж про то, как приходится дорабатывать напильником втулки поворотных кулаков, чтобы одеть на полуось - я вообще молчу! • Кронштейны глушителя. Вообще, со сваркой на УАЗе плохо. Сварщики или постоянно пьяны, или экономят электроды и собственное время. То, как и чем приварены кронштейны для выхлопного тракта (от катализатора до глушителя) - не выдерживает никакой критики. Кронштейны лопаются и вдоль сварки, и поперёк - из-за качества металла. Ехать с глушителем, лежащим на заднем мосту, конечно можно - но потом не удивляйтесь, что машина рычит как трактор. • Прокладки штанов и катализатора. А рычит она потому что тонкие металлические прокладки выхлопного тракта - на "штанах" двигателя и рядом с катализатором - быстро прогорают при изломе выхлопной системы. Неудобств, кроме эстетических, это, конечно, не доставляет - но замечу, что по-человечески поменять прокладку штанов можно только на подъёмнике или яме. Старые прокладки сохраните - их можно показывать в магазине в качестве образца. Вот вам УАЗ Патриот без прекрас. • Вот здесь мой подробный отчёт с фотографиями о ТО-4, проводившемся на 45.000 км пробега: http://stkorn.livejournal.com/... И не смотря на всё перечисленное - я доволен автомобилем. Мне нравится его высокая посадка, нравится проходимость, импонирует УАЗовская кондовость, жизненно необходим такой объём багажника - для путешествий.

Полностью с вами согласен! У нас в семье была уже одна НОВАЯ советская машина, запорожец. Больше в жизни себе никакое ушлёпище ни я ни отец не купим. Всё сыпется, всё ломается, ПРИЧЁМ НОВОЕ! КПП отходила 20 000км после чего просто рассыпалась, двигатель 23 000 (брак при сборке) до капиталки. Это при том что отец всю жизнь водителем отработал и с техникой на ты.